Salbit Westgrat

Um ca. 5.30 Uhr sind wir in die erste Seillänge des Turm I eingestiegen. Eine Seilschaft die im Biwak übernachtet hat, hatte am Vorabend ihr Seil in der ersten Seillänge fixiert, so konnte ich bei den schwierigen Stellen ein bisschen schummeln. Eine gute Seillänge um warm zu werden, es hat einige strenge Piaz-Stellen und man muss die einfachste Linie ein wenig suchen aber dank dem Geschummel stehe ich relativ schnell am ersten Stand, der wie viele Stände mit einem Muniring ausgerüstet ist. Die Seilschaft, der das Fixseil gehört, hat sich bis Röbi den Stand erreicht hat, zu uns hochgejümart und wir lassen sie vorbei. Hinter uns folgen weitere drei Seilschaften. Nach der ersten Seillänge wird das Gelände einfacher, wir klettern trotzdem von Stand zu Stand , da ein gemeinsames Gehen am langen Seil wegen der Seilreibung nicht schneller ist. Ich finde nicht alle Stände und so bastle ich halt jeweils ein wenig.

Die letzte Seillänge auf den Turm I hat es noch einmal in sich, ein feine Rissspur in einer glatten Verschneidung, welche jedoch insbesondere mit kleinen Klemmkeilen hervorragend abgesichert werden kann. Nach der Abseilerei vom Turm I kommen zwei weitere knackige Risslängen auf den Turm II.

Ich als zu-wenig-im-Granit-Kletterer komme ganz schön arg ins Schwitzen. Zum Glück für mich können die Risse gut abgesichert werden und es hat einige Holzkeile drin, die notfalls auch als Tritte benutzt werden können :).

Drei schöne und einfachere Längen führen über den Turm II zur Abseilstelle.

Die erste Seillänge des dritten Turmes ist wieder einfacher, doch die zweite ist wieder hart. Man kann diese Stelle aber wiederum gut technisch lösen, sind die Bohrhaken doch so nahe beieinander. Von Turm III hat man eine grandiose Perspektive zurück auf Turm II und Richtung Gipfel.

Turm IV ist einiges länger, es braucht wieder drei Seillängen um ihn zu erklimmen. Es geht weiter im gleichen Stil, Risse und Risskamine, in denen man sich hochzwängen muss. Die Kunst dabei ist, nicht allzu viele Zwischensicherungen zu legen, da ansonsten die Seilreibung beim Nachsichern sehr stark ist und man sich beim Nachsichern noch mehr müde macht als beim Klettern. Die Routenfindung ist nicht allzu schwierig, bei Turm V verliere ich in einem allerdings sehr viel Zeit, weil ich die richtige Linie -trotz ausführlichen Erläuterungen von Hüttenwart Hans am Vorabend - nicht auf Anhieb finde. Ich klettere schliesslich den  originalen direkten Quergang anstatt ein paar Meter abzuklettern. Mit kleinen Freunden lässt sich die Rissspur geeignet absichern und ich kämpfe mich zum nächsten Rosthaken und mache weiter oben an einem Holzkeil und einem Friend Stand. Röbi schmiert es im Quergang prompt weg und hinterlässt ein grosses Stück Fingerhaut für die Nachwelt im Riss :).

Der Pendelquergang nach dem Turm V ist weniger spektakulär als angenommen und ist mit Halbseilen einfach zu meistern. Lustig wirds nochmal bei der Bohrhakenleiter. Meine Freikletter-Ambitionen gebe ich schon beim ersten Haken auf und teche mich den Rest der Seillänge hinauf.

Die nachfolgende Seillänge ist nochmals luftig abgesichert und geht in steiler Piazkletterei an der Kante zum Stand hinauf, einfach auf den Anpressdruck und die Gummimischung vertrauen! Nachher legt sich das Gelände und man gelangt in einfacher Kletterei auf den Gipfel. Wir erreichen nach ca. 13 h Kletterei den Gipfel und sind zufrieden es geschafft zu haben. Am Kletterstil könnte man noch etwas feilen, musste ich doch immer wieder mal schummeln aber vielleicht werde ich ja schon bald wieder hier sein ;)!

Hamavre

Nach der Anreise am Sonntag Morgen ging es Richtung Gemsplanggenstock um sich ein bisschen an den genialen Salbit-Granit zu 'akklimatisieren'. Eine passende Linie war schnell gefunden, 'Hamavre' 6 Seillängen zwischen 5c und 6b, sollte vor dem Nachtessen noch drin liegen. Die Route startet ca. 30 Meter links von 'Incredibile', in der sich an diesem Tag eine Viererseilschaft mehr schreiend als kletternd hoch plagte, wirklich 'incredibile' :). Die Geschichte ist schnell erzählt, die Route neu saniert und ohne mobiles Sicherungsmaterial stressfrei zu begehen, vormals steckten nur 2-3 geschlagene Haken pro Seillänge und war im alten Führer sicherlich nicht zu unrecht mit 'expo' angegeben. Platten und Risse wechseln sich ab und in der letzten Länge kommt nach einem balancetechnisch schwierigen Quergang noch eine steile Stelle. Abseilen geht am besten über 'Leviathan'. Zu deren Ständen gelangt man vom Ausstieg der 'Hamavre', wenn man ca. 150m zu einem Steinmann nach rechts absteigt (mit 60m-Seilen mit 4x abseilen, der erste Stand nach ca. 20m kann übersprungen werden).

weitere Fotos folgen...

Fête des Pères - Gastlosen

In Angesicht des nicht allzu stabilen Wetters verzichteten wir darauf, unseren ursprünglichen Plan - nämlich KiK zu klettern - in die Tat umzusetzen und fuhren in die Gastlosen um eine Route zu klettern, bei der sich ein Rückzug unproblematischer und schneller bewerkstelligen würde. Für Gastlosen-Verhältnisse schon fast ein epischer Zustieg von über einer Stunde :) führte uns zur 'Fête des Pères' an der Vanil de la Gobette. Gleich auf den ersten Metern der ersten Seillänge geht es schon zur Sache, während Köbu die Seillänge problemlos im Vorstieg meistert, schmiert es mich im Nachstieg prompt weg - Seildehnung olé - und schon bin ich wieder am Einstieg angelangt. Die zweite Seillänge gibt dann den Tarif der Route definitiv bekannt, dicke Waden bringen einem mehr als dicke Unterarme! Fast die ganze Länge anhaltend im 6c+-Bereich gilt es auf feinen Felsstrukturen anzutreten, während man mit den Händen hilflos nach Griff-Ähnlichem sucht, um sich jeweils aufzurichten.

Mit ein wenig Geschummel erreiche den Stand. Die nächste Seillänge geht relativ einfach vom Stand weg und erst gegen den Schluss der Länge kommt die Crux, die einem stehtechnisch wiederum einiges abverlangt. Danach folgt eine weitere einfachere Länge mit ziemllich viel Gemüse gegen Ende der Länge. Die nächste Länge hat es dann wieder in sich. Ein Quergang nach rechts, der sich sehr schön an guten Griffen auflöst, führt zu einer steilen Wand, deren freie Überwindung einem einiges an Fingerkraft und Beweglichkeit abverlangt.

Die darauffolgende 7a ist immer noch sehr technisch, doch hie und da hat es gute Schlitze zum Greifen. Für die Schlüsselstelle braucht es wiederum eine gehörige Portion Vertrauen in die Gummimischung, Fingerkraft kann aber auch nicht schaden, hat es doch winzige Griffe, die die Sache einfacher gestalten können. Auch diese Seillänge ist wieder sehr anhaltend und unglaublich kompakt.

Köbu der Plattengott nimmt die nächste 6c-Länge in Angriff. Gleich zu Beginn erwartet einen eine Platte, nachher wird es steiler und griffiger.

Leider konnte ich diese Länge nicht mehr klettern, weil heftiger Regen einsetzte und wir gezwungen wurden umzukehren. Schade, dass wir die Route nicht bis zum Schluss durchziehen konnten...

Die Route ist sehr gut abgesichert, das erspart einem viel Nervengeflatter, die Route verliert dadurch aber ein wenig an Reiz, da viel getrickst werden kann. Eine gute Tour um sich an 6c/7a-Platten anzugewöhnen und somit die Stehtechnik für ernsthaftere Touren zu verbessern.

Eine Perle aus dem Archiv

Zusammen mit Philipp im Zen-Biwak...BEST PARTY EVER!
...oder was man in einer Biwakschachtel alles so macht, um die Zeit tot zu schlagen...."WHO LET THE DOGS OUT?"

Bouldern Fontainebleau

Nach den Anstrengungen der letzten beiden Wochen ging ich während der verlängerten Osterferienwoche der Uni zusammen mit Köbu nach Fontainebleau um zu bouldern. Wir gingen jeweils in den Sektor Bas Cuvier , indem sich u.a. der weltbekannte Boulder 'La Marie-Rose' - erstbegangen 1946 - befindet. Natürlich konnten auch wir der Anziehungskraft des ersten 6a-Boulders der Welt nicht widerstehen. Da der Sektor wegen diesem Boulder sehr bekannt ist und man vom Parkplatz alle Boulder in ca. 5 Minuten Gehzeit erreicht, hat es jeweils auch ziemlich viele Leute. Gerade um 'Marie-Rose' tummeln sich immer einige Boulderer - was aber ja eigentlich auch den Reiz beim Bouldern ausmacht - so kann man sich gegenseitig Tipps geben und anfeuern. Der Boulder geht an Seitgriffen und schmierigen Tritten hoch zu einem Aufleger für die rechte Hand, von wo aus man mit der linken Hand wiederum an einen ziemlich miesen Griff greifen muss, welcher sich jedoch - präzise erwischt - erstaunlich gut halten lässt. Dann noch zwei Züge hochschrubben und geschafft ist die erste Fb 6a der Welt.

Es wäre aber schade, diesen Sektor lediglich auf diesen Boulder zu reduzieren.  Es hat Dutzende von spannenden Problemen im Schwierigkeitsgrad 5b-6b.

Eiger Heckmair

Am Montag Nachmittag reisten wir zur Station Eigergletscher um im dortigen Guesthouse zu übernachten. Ausser mir und René machte es sich im Zimmer nebendran noch eine englische Dreierseilschaft gemütlich. Bei uns gab es das mittlerweile zum Standard avancierte Vorabend-Fondue zum Abendessen, während die Engländer sich irgendeine undefinierbare Würstchenbrühe im Jetboil-Kocher zubereiteten. Ihren Kommentar zu den Amerikanern die draussen biwakierten um am nächsten Tag die Eiger-Westflanke zu befahren lautete: "They're damn real swiss". Wir nahmen es lächelnd zur Kenntnis und offerierten ihnen einen Bissen, welchen sie nicht ablehnten. Echt lustige Berggänger waren das!

Am anderen Morgen gingen wir kurz nach den Engländern los, so dass wir etwas um vier Uhr beim Einstieg der Wand waren. Vor uns waren 2 Seilschaften und gleich hinter uns folgte noch eine. Den gesamten Vorbau hindurch fanden wir eine gute Spur und bis zum schwierigen Riss war das Gelände auch dank dem vielen Schnee nirgends wirklich schwierig. 

Unmittelbar vor dem schwierigen Riss ging es dann ziemlich stark hin und her bis man sich im 45-Meter-Quergang befindet der zum ersten Stand des schwierigen Risses führt.

Beim schwierigen Riss geht es zum ersten Mal richtig zur Sache - mit Handschuhen liess sich diese Länge nicht wirklich entspannt klettern - aber René gelang die Stelle gut und so waren wir kurze Zeit später schon unterwegs Richtung Hinterstoisser-Quergang.

Es wird einem im Angesicht der fast senkrecht grifflosen Kalkplatten bewusst, was Hinterstoisser und später die Erstbegeher für eine Leistung vollbracht haben müssen, um diese Stelle zu passieren. Mit den Fixseilen  ging es fix. Vom Schwalbennest war nicht viel zu erkennen, es war total mit Schnee gefüllt. Eine kurze Querung im Fels führte uns auf das erste Eisfeld und eine Seillänge später befanden wir uns im Eisschlauch, der sich überhaupt nicht absichern liess, da dass Eis zu dünn war aber dank den Hackspuren und Tritten liess es sich dennoch einigermassen vernünftig klettern.

Das zweite Eisfeld zog sich ziemlich in die Länge aber die guten Spuren machten das Gehen angenehm.

Eine mühsame Stelle im Fels führte uns in der Folge auf das Bügeleisen und dann weiter ins Todesbiwak. Angesichts der luxuriösen Platz- und Ausstattungsverhältnisse überlegten wir uns kurz schon hier unser Biwak zu machen. Es war ca. 14.30, wir beschlossen noch weiter zu gehen, wenn möglich bis vor den Götterquergang. Das sich die Rampe so in die Länge ziehen würde, damit hatten wir da noch nicht gerechnet.

                                                                           

Die verbleibenden 3-4 Stunden wollten wir nutzen, um noch möglichst weit zu kommen, damit wir am nächsten Tag ein bisschen ein weniger strenges Programm haben würden. Wer im Todesbiwak übernachtet, hat fast alle schwierigen Stellen und bedeutend mehr als die Hälfte der Tour am 2. Tag zu klettern. Unser ursprüngliches Ziel - das Biwak vor dem Götterquergang - erreichten wir leider nicht mehr. Die Rampe erwies sich als mühsam und wir kamen zu wenig schnell vorwärts. Mühsame Kamine, welche nicht mit Eis sondern höchstens mit Schnee zugekleistert waren, benötigten ziemlich viel Zeit um geklettert zu werden. Meine Isomatte aussen am Rucksack, machte mir diese Art von Kletterei zu keinem grossen Vergnügen. Zudem merkten wir bereits langsam, dass wir schon mehr als 10 Stunden in der Wand unterwegs waren, Müdigkeit stellte sich ein.  Wir beschlossen mit dem unbequemen Spanierbiwak in der Rampe vorlieb zu nehmen. 

Ca. 1,5h verbrachten wir damit, einen  einigermassen angenehmen Platz für beide einzurichten. Der griesige Schnee erleichterte uns die Arbeit nicht. Den restlichen Abend verbrachten wir damit, Schnee zu schmelzen und zu schauen, dass uns nichts runter fällt :). Da ich nicht zu viel Material durch die Wand schleppen wollte, nahm ich meinen Sommerschlafsack und einen Notfall-Biwaksack zum Übernachten mit. Zum Glück war es nicht allzu kalt - wahrscheinlich um die -5 oder -10 Grad - so wurde die Nacht zwar unbequem aber wenigstens fror ich nicht besonders stark.

Am nächsten Morgen zogen wir um 6.30 los. Wir sahen schon seit geraumer Zeit Lichter, die sich ihren Weg den Vorbau hinauf und weiter auf den Eisfeldern bahnten. Der Wasserfallkamin gelang uns flott, danach kam aber eine unangenehme Wartezeit, da uns 2 Bergführer mit ihren Gästen etwas rüde überholten.

Der Risskamin gleich nach dem Wasserfallkamin gestaltete sich fast schwieriger als der Wasserfallkamin, da er mit einer riesigen Schneewächte zugekleckert war, welche über delikates Mixed-Gelände umgangen werden musste. Danach ging es wieder zügiger vorwärts. Das Rampeneisfeld ging sich gut und auch das brüchige Band liess sich bei diesen Verhältnissen ohne Probleme machen. Kurz vor dem brüchigen Riss wurden wir dann vom neuen Speed-Rekordhalter Dani Arnold überholt. Es sah zwar sehr gut und auch schnell aus, wie er das brüchige Band umging und den brüchigen Riss kletterte, doch dass er auf dem Weg zu einem neuen Rekord war, erfuhr ich erst tags darauf von einem Kollegen, der es mir per SMS mitteilte.

Der brüchige Riss hat verhältnismässig gute Griffe ist aber ziemlich steil. Die bereits zurückgelegten Klettermeter machten sich hier bemerkbar und wir sind doch arg ins Schnaufen gekommen an dieser Stelle. Die Biwakplätze vor dem Götterquergang sahen auch nicht wirklich einladend aus, man hätte dort nicht viel mehr Platz gehabt als unten im Spanierbiwak. Den Götterquergang empfand ich als eine der schönsten Stellen der Tour. Wunderbar ausgesetzt ging es in zwei am gestreckten Seil gegangenen Längen rüber zur Spinne. Bei diesem Quergang kann man zwischendurch immer wieder mal eine Zwischensicherung einhängen, was angesicht der Ausgesetztheit nicht schlecht ist. Das Gelände ist mehr heikel als schwierig und man kommt recht schnell voran. In der Spinne hatte es neben dem vielen Blankeis noch eine Linie aus hartem Trittschnee zu gehen, wir kamen also auch hier recht schnell vorwärts. Am oberen Ende der Spinne angekommen, mussten wir zuerst einmal ein paar Minuten pausieren. Der Eisfall, der Richtung Quarzriss führt, entpuppte sich als gefährlich, da ständig Eis und Steine von darüberkletternden Seilschaften niederprasselten. An dieser verstiegen wir uns ein wenig, wir gingen zu weit links zu einem Stand hinauf. Eine kurze Ab- und Rüberkletter-Aktion später befanden wir uns am richtigen Stand und konnten den Quarzriss in Angriff nehmen. Die Fixseile, die zum Corti-Biwak rüberführen, waren bereits sichtbar und schon von den ersten Sonnenstrahlen beschienen. Nix wie rauf! Den Quarzriss empfand ich nochmals brutal anstrengend.

Wahnsinn was die Erstbegeher vor 70 Jahren geleistet haben, ich staune v.a. ab den schieren Schwierigkeiten im Fels, die sie mit einer  vergleichsweise doch sehr spartanischen Ausrüstung meistern mussten. Nach dem Quarzriss und dem Quergang zum Corti-Biwak folgten die Ausstiegsrisse. Über diese lief bereits viel Wasser nach unten, was die Kletterfreude meinerseits nicht unbedingt steigerte. Gerade die erste Seillänge war mental noch einmal ziemlich fordernd, da auf ca. 25-30m keine Zwischensicherung gehängt oder gelegt werden konnte. Aber: Ein bisschen Adrenalin muss sein :). Nach zwei weiteren Seillängen im Fels, folgte das Gipfeleisfeld, welches sich schier ewig in die Länge zog. Es war - dank den Schneefällen von letzter Woche - in einem guten Zustand und so musste ich bis zum Gipfelgrat nur einmal eine Eisschraube setzen. Die letzten Meter auf dem Grat führten uns zum Gipfel. Der Abstieg über die Westflanke war dann noch eine Pflichtübung, langweilig und lang.

Merci vielmal René, für die tolle Tour und dein Engagement - ein über einen längeren Zeitraum geplantes Projekt konnte erfolgreich gemacht werden!

Eiger Lauper-Route

gut ersichtlich die steile Eisrinne neben dem Bollwerk, oben das bereits ziemlich ausgeaperte Laupereisfeld

Am Samstag Abend fuhren wir nach der Arbeit mit dem Auto und der Bahn nach Alpiglen mit dem Ziel den Eiger über die Lauper-Route zu besteigen. Bereits am Donnerstag - ich war anlässlich einer Skitour auf die Jungfrau in der Region unterwegs - hatte ich die Verhältnisse in der Route von Grindelwald aus mit dem Fernglas eingesehen und studiert. Der Grossteil der Route präsentierte sich in einem guten Zustand. Wir wollten - wenn möglich - die heiklen, schwer abzusichernden Platten der Original-Route durch diese Rinne umgehen (wie im SAC-Führer beschrieben). Der obere Rand des Lauperschilds sah allerdings schon ziemlich ausgeapert aus, es hatte nur noch eine feine Eis-Schnee-Rinne die vom Lauperschild direkt auf den Gipfelgrat führt. Ob diese Rinne tatsächlich noch so gut eingeschneit wäre, wie es aussah, würde man erst vor Ort feststellen können.

Röbi beim Fondue-Machen :)

Am Sonntag Morgen sind wir um 3 Uhr in Alpiglen gestartet. Zuerst ging es durch den lichten Wald oberhalb der Bahnstation. Dort trafen wir auf z.T. stark aufgeweichten Schnee, der das Weiterkommen einigermassen mühsam gestaltete. Bis zur grossen Schneerinne, die zum Einstieg der Route führt, war anstrengende Spurarbeit angesagt und wir brauchten ziemlich viel Zeit bis wir dort ankamen. Beim Anziehen des Klettermaterial passierte es - Röbi fiel die Tasche mit den Eisschrauben runter und kullerte anschliessend gut hörbar die Schneehänge und Felsstufen unter uns runter. Im Dunkeln grenzte es ans Unmögliche die Tasche zu finden. Ich spurte also weiter das Schneefeld rauf, während mein Kollege begann die Tasche zu suchen. Das Schneefeld zum Einstieg war angenehm zu gehen. Doch es wird einem hier schon klar, wie hoch dieser Berg ist. Das Schneefeld das von unten gar nicht so gross erscheint, enpuppte sich als ca. 500 Hm hohes, riesiges Schneefeld. Oben angekommen beschloss ich wieder runter zu gehen, wir wollten am nächsten Tag noch einmal einen Angriff starten. Den Rest des Tages wollten wir nutzen um in Grindelwald neue Eisschrauben und Verpflegung zu kaufen. Beim Abstieg fanden wir aber dann tatsächlich unsere Eisschrauben-Tasche wieder :)! Also doch keine neuen Eisschrauben kaufen :)! Wir deponierten unser Material unterhalb des Schneefeldes und verbesserten während des restlichen Abstieg unsere Spur, um am nächsten Tag nicht zu viel Kraft zu verpuffen.

Am Montag ging es um 2 Uhr los, mit einer optimierten Routenwahl um den Wald herum und der guten Spur waren wir schneller als am Vortag unterhalb des grossen Schneefeldes. Abgesehen eines Verhauers, gleich beim Einstieg der Route oberhalb des Schneefeldes, durch den wir etwa eine Stunde verloren, kamen wir trotz Spurarbeit ohne Probleme vorwärts.

früher Vogel hackt das Eis

Das Bollwerk konnte gut im steilen Schnee links umgangen werden. Nach einigem Hin und Her, zwecks Umgehungen der Felspartien, ging es ziemlich gerade neben dem Bollwerk in direkter Linie im Schnee - mit einigen steilen Eisstufen - bis ca. 3250m hinauf. Trotz der guten Verhältnisse kamen wir nicht ganz so schnell vorwärts wie gewünscht, da wir alles spuren mussten. Röbi und Ich wechselten uns alle 150-200 Höhenmeter mit Spuren ab.

unter dem Bollwerk

Steilaufschwung in der Rinne neben dem Bollwerk

 

Danach wurde die Routenführung etwas undefinierter. Man muss schauen, dass man ziemlich weit nach rechts kommt, ca. 200 Meter Quergang bis unter das Laupereisschild, danach durch eine Verengung auf das Eischild und alles ziemlich gerade empor. Bis dorthin hatten wir mehr oder weniger guten Trittschnee, das Lauperfeld war ziemlich hart aber noch nicht blank. Langsam spürten wir unsere Waden und die Bahnstation von Alpiglen und Grindelwald lagen bereits sehr weit unter uns.

Röbi auf dem Lauperschild

 

Links unter uns war die Mittellegi-Hütte zu erkennen und links oberhalb waren bereits die Fixseile auf dem Grat nach dem grossen Turm zu sehen. Nicht mehr so schnell aber immer noch stetig gewannen wir auf dem Eisschild an Höhe. Die obligaten Fotoaufnahmen waren jeweils eine angenehme Möglichkeit um wieder ein paar Sekunden verschnaufen zu können. Das Lauperfeld zog sich eine Ewigkeit hin. Der direkte Ausstieg auf den Gipfelgrat gestaltete sich ziemlich delikat, die Platten waren nur noch von einer dünnen Eis- und Schneeschicht überzogen. Auf dem Gipfelgrat angekommen, stellte sich langsam das Glücksgefühl ein. Um 20.30, nach 18h zum Teil mühsamer Spurarbeit standen wir - ich zum zweiten, mein Kollege zum vierten Mal - auf dem Gipfel des Eigers.

endlich auf dem Gipfelgrat

Röbi auf dem Gipfel

Der Abstieg über die Westflanke war dank den vielen Nordwand-Begehungen in einem guten Zustand aber er zog sich auch hin. Immer die Lichter der Station Eigergletscher im Blickwinkel torkelten wir erschöpft aber glücklich die Flanke runter. Nach vielen Pausen kamen wir erst um 2 Uhr bei Station Eigergletscher an. Was für ein Tag, was für eine Tour. Nach  2-3 Stunden ungemütlichen Ausharrens in der Station und einem Frühstück auf der kleinen Scheidegg traten wir die Heimreise an.